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我相信，每个抵达香格里拉的人，在这之前都或多或少做了些功课，至少翻阅过无数令人心动的景色。

但被收在屏幕里的香格里拉，远远无法呈现出香格里拉本身。亲眼所见后，人们会知道眼前的一切之所以极美、极美，恰恰是因为它在眼前，而非隔着屏幕。

香格里拉，Shangri-la，在藏语中意为“心中的日月”。这大概是许多年前，哪怕未曾到达过这个地方的人们，也略有印象的香格里拉。

十年前，《舌尖上的中国》第一季开播，第一集名为“自然的馈赠”，香格里拉出现在这部美食纪录片的一开头。从此松茸成为了人们心中香格里拉的另一个印象。

十年后，前往香格里拉的人越来越多。

溪流、湖泊、森林、峡谷、雪山……在这些“自然的馈赠”中，当地藏族人依旧过着“神明指引”下的生活，纯粹如同梅里雪山的卡瓦格博峰。

深入香格里拉的自然神迹与人间烟火之中。

我们在古城中醒来，也在雪山脚下睡去，松赞梅里、既下山·梅里、无舍扎西牧场，这里既有令人叫绝的自然风景，也不缺理想中的美好度假目的地。

在古城生活

人们祈祷，也舞蹈

从丽江机场下了飞机，本地师傅孔大哥已经在笑呵呵等着我们上车。此时的天气算不上冷，阳光热烈。

两个多小时的路程，我们一行人沿着金沙江、虎跳峡一路飞驰，云朵拥着山峰，明亮得晃眼睛 ，甚至在途中看见了双彩虹。

比起直达迪庆机场，多了一些真实的奔赴感，穿过山峰云层，奔向香格里拉。

我们说香格里拉，大部分时候是在说“诗和远方”。但真正的香格里拉城区并不大，围着独克宗古城，扩散开一小圈，站在高处一眼望尽。

当地人就这样，日复一日生活在这座古城之城中。他们祈祷，也舞蹈。

香格里拉之行的前几日，我们选择住在古城中。我们和司机师傅孔大哥商量好，住在古城中的这几日，接送我们去周边散步逛风景，在夜幕降临之前再把我们送回，这样来回车程也更方便。

距离香格里拉城区5公里外，佛屏山下是噶丹·松赞林寺。群山之间，远远就能看见红色飞檐和金色殿顶。停留在古城中的几日，松赞林寺给了我们此行深刻的记忆。

在海拔3200米的高原上，所有人都急不得，慢慢地，一阶一阶往上走。当抬头直视太阳下的松赞林寺主殿，直视闪闪发光的殿顶，会突然明白什么叫做“金子般的心”。

信仰是借不来的，但我们应当怀有敬仰之心。入殿不踩门槛，大步迈过；在殿内双手合十，拇指藏于掌心。

这里的僧人们住在山下自己建造的僧舍里，晨起做早课和修行，到中午休息。这里的生灵大概也是如此，遵循着生命的轨迹，坦然地活着。

从殿内出来，一群群红嘴鹰从屋檐边飞过又飞回，绕着寺庙巡游不止。后殿偶遇一只白猫，并不怕人，稍微亲近一下就发出咕噜声。

寺庙之外，古城之内，是人们更自在自得的生活细节。当我们从松赞林寺回到古城中时，天色已晚。

作为被烧毁又重建的古城，独克宗如今半新半旧，夜幕低垂时分的月光广场，给我们的印象尤为深刻。

人们没有约定，但却有一种默契，慢慢在月光广场聚集。

只要音乐响起，就可以不停地舞、舞、舞。藏族人跳舞的时候，喜欢环绕成圈，三步一变，顿地为节，循环往复，快乐也像圆圈一样没有尽头。

这时候，站在一边围观远远不够，要一脚踏入他们的舞蹈中，和当地人一起笑着跳着，才能感受到这其中真正的快乐。

在自然的神迹前

沉默是一种忘却和获得

驶出香格里拉城区，不用半小时车程，天宽地阔的景色已经深深环抱着我们的眼睛。

明明是一片湖泊，却叫纳帕海，大概是因为湖面如镜，像海一般没有尽头。

在纳帕海依拉草原，牛群缓缓走过，领头牛的铃铛隔着遥远的距离，也清脆悠远。

这里的花、草、牛羊，渺小而自由。人也瞬间觉察到自己的渺小，一旦知道自己的“不重要”，离自由才更近一些。

在去普达措的那天，我们临时兴起，早起去独克宗古城里租借了当地藏族人的传统藏服。像当地藏族人一样，穿着传统的藏服出门去了。

对于当地的藏族人来说，这就是日常衣服。在菜市场和街道边，也常常能见到如此穿着的妇人。

不同的季节、不同的天气来普达措，所体验到的风景也是完全不同的。

四年前，我们赶在雨季的时节来到普达措，所有植物都透着一种高饱和度的暗调色泽。而这次的旅程，普达措的树林都湖是明亮的蓝绿色，倒映着天空、云朵和山林。

这大概是一种香格里拉的凡尔赛，去逛公园吗，像闯入无边无际仙境的那种公园。

穿行在沿着属都湖而建的栈道上，右侧是森林，树木高耸，也有横断在一侧的枯木；左侧是阳光下闪烁的湖面，连着远山。湖边的湿地草甸上，开满了蓝玉簪龙胆花，像天空一样的蓝色。

一路上，松鼠们经常窜出来觅食，一点儿也不怕人。大概我们才是闯入者。

在普达措待久了，会有种错觉，想象自己也是这里的一棵树、一匹马。

当走到最后，我们干脆在碧塔海席地而坐，无所事事地晃着腿，吹风发呆。有路过的人问，你们是这里的卓玛吗？

就当自己是吧，做一天的卓玛。

在自然的神迹面前，我们经常忘了说话，语言在这一刻是多余的。

这个念头无数次被验证，在纳帕海边、在普达措森林里、在翻阅4200米山峰后的无底湖下。

无底湖是我们开车抵达，再返回香格里拉城区的最远目的地。往返四个多小时，沿途经过落石高发区，4200米海拔的高峰。

等抵达之后，剩下的时间只想坐在湖边浪掷。

大概因为天气多变，湖边人很少，只有三两露营的人。背靠耸立的群山，湖水清澈似眼泪。

住在这里的藏民不在意闯入者，自顾自地劳作、放牧。等牦牛们吃草的间隙，就坐在木屋里休息。

大部分时候，我们依旧不说话。只有当牛群靠近，小牛用天真好奇的眼睛看过来，才忍不住小声惊呼。

这湖泊，这群山对人们只是沉默，不过是千百年里没什么不同的一天。这沉默却极美，没有人说话，心似无底湖。

滇、川、藏三地交界处，三江并流的尼西乡境内，有一处秘境村落，巴拉村。

千年前为躲避战乱而迁移到此地的村民们相信，风是无形的马，神会骑着风马，守护着森林、湖泊、峡谷和雪山，也将他们的经文传到更远的地方。

从带着我们一路驶向峡谷顶的师傅口中，听到了一些关于巴拉格宗的故事。

这个村落，曾经只能在悬崖绝壁间不到一米宽的人马驿道上赶路，去最近的县城，也要走整整4夜5天。

回头再看这垂直海拔落差3300多米的横断山脉，壁立千仞，险峻壮阔。于我们是未曾见过的景色，于这里的人来说，是故乡也是困住他们的地方。

但此刻，我们一路畅通无阻，驱车能直径开到巴拉格宗峡谷底。再一路坐着巴士，毫不费力地看到了整个峡谷的全貌。

因为有个叫斯那定珠的巴拉村人，花了四十年，修了一条路。从悬崖绝壁间，开出一条汽车也能通行的宽阔之路，通往外面的世界。

于是我们得以看到这壮阔瑰丽的风景。故事之外，峡谷依然耸立在香格里拉最深处，但山上被风一直吹着的风马经幡，猎猎闪光。

这里的人们相信神，也坚韧地活。像峡谷里开着的格桑花，结出的野苹果那样。

像飞鸟、牛羊

栖息在湖泊边、草原上、雪山下

既下山梅里所在地·雾浓顶村

住在香格里拉有许多选择，住在城区再去往各个目的地是一种，直接选择住在目的地是另一种。

住在目的地，意味着山高路远，出行不便，一旦住下便是冲着这一处而来。

从远方而来的我们，大概预想了一些“诗和远方”的美好场景，一些想要借景抒怀的心灵体验。但表演一些符合我们预想的东西，呈现给我们看，这不是梅里雪山要做的。

松赞梅里的确没有什么表演性，在这里工作的都是本地人，提供舒适但不过分殷切的照顾。酒店内有弥漫式供氧，住进来以后也无需担心身体不适。

不算大的空间内，把所有面朝雪山的部分，都留给了房间、餐厅、酒吧和大堂。

一切恰到好处，只是想让人们醒来的那一刻就能见雪山。

我们在落日后的傍晚时分抵达松赞梅里，几乎是雀跃着奔向这栋建筑，因为它的身后是雪山顶上的一抹绯红晚霞。

松赞梅里的晚餐值得一提，一行5人，在松赞梅里的两晚，试了餐单上大部分感兴趣的菜。

印象最深刻的，是酸菜红豆猪肘和铜锅菜，把当地的肉类食材处理了两种完全不同的汤底。

酸菜提味的猪肘肉，一口酥烂还能吃到红豆的糯香；铜锅菜里，肉的烟熏味和高山番茄的酸甜互相衬托，让其他食材也添上了无法忽略的风味。

其他菜式也几乎没有雷点。在这样人迹罕至没有其他场所可去的山顶，愿意花心思把餐食做得可口落胃，绝对是加分项。

最终，我们在梅里雪山的这两天里，并没有看到日照金山。

九月依然是雨季的尾巴，云层很厚，天气变化莫测。但等待雪山的过程，回想起来，依然胸口振动。

凌晨的冷冽之中，我们裹着露台上提供的毛毯，静静看着雪山所在的方向。

等了好久拍到的雪山

看着它从黑暗中隐隐泛白，云像一顶帽子、一块围巾，裹着雪山。至今未曾有人踏足过的卡瓦格博峰，偶尔露出一点雪白的脖颈，足以令人屏住呼吸。

地址：云南省迪庆州德钦县谷几浓村

另一种在香格里拉的居住，更像是朝圣，抵达内心的边境。

来梅里的人，不一定都看到过雪山，但都等过雪山。哪怕常年住在这里的人，也不是经常能见到日照金山。

既下山梅里，就静静地立在雾浓顶，前方是雪山，后面是平和整饬的建筑。既下山在梅里的这座酒店，从外观来看，像一名沉默者，无意显示哪怕一点精妙的设计亮点。

它的设计师赵扬希望，面对梅里雪山的卡瓦格博峰，既下山梅里的姿态就是一个朝圣者，和所有前往这里看雪山的人一样。

人们的眼光不应该盯着酒店，而是看着这栋建筑，就不由追着它面朝的方向，看向雪山。

走入室内，在大堂人们都会抬头，头顶有一片垂挂下来的金色，像毯子一样的柔软曲线。但它的材质，实则为贴了金箔的紫铜。

抬头看着金顶，从侧边窄而高的台阶，一阶一阶慢慢走上去。那一刻，很难不想起松赞林寺。或许正如设计师赵扬所说的，梅里的酒店，真身是供奉神山的庙宇。在金顶的光芒下，攀爬天梯而上，等待雪山出现，是一种仪式。

既下山梅里是谦逊的外来者，松赞梅里更像是扎根在这里的守护者。这很像是两所酒店间，一种奇妙的默契。

地址：云南德钦西南地区升平镇雾浓顶村

虽然不在此次行程之内，但在香格里拉还有一家住宿值得推荐。

四年前，去往无舍扎西牧场的最后十公里路，是一条颠簸的土路。让人不禁产生这样的感觉，自己是在去往一个无人知晓的地方。

还未看清楚牧场的木屋，远处的一小处湖泊已经像镜子飘在天和山的交界。

“扎西德勒。”扎西的儿子穿着藏服，有着健康的肤色，笑容如阳光灿烂。

入住的木质房屋从外表看起来，颇为质朴，但房内保持着对待客人的精心和妥帖。

从房间的窗口往外望，是湖泊、草原和山峦。躺在床上，像躺在这片大地上，还有一股淡淡的酥油茶香气，从桌上飘来。

民宿是从牧场主人扎西的老房子改造而来，保留着原先藏式建筑的风格。民宿室内随处可见的藏式物件，推开门就拥有了一整片牧场。

我们去的那个时候，扎西的儿子带我们去牧场的山上摘松茸。

那时是八月的雨季，我们披着雨衣，他什么也不遮挡，敏捷地三两步就把我们甩在身后。摘松茸需要体力和耐心，体力让你快速攀爬在山腰，耐心翻找是发现松茸的必要过程。

开伞的松茸直接烧烤，未开伞的拿去煮鸡汤。在牧场上生好炭炉，晚宴还未开始就已经烤好松茸下肚。

土锅鸡、爆炒牛羊肉、青稞酒、酥油奶茶……我们不像是游客，是扎西远道而来的客人，举杯谈笑，宾主尽欢。

深秋的扎西牧场

地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉市小中甸镇支特组26号

去逛高原上的菜市场

像当地人一样生活

菌子季的香格里拉是最热闹的，四年前来这里，曾见过这样热闹非凡的向阳路综合菜市场。菜摊前是熙攘的人群，满筐满篓的杂菌还有许多时令的蔬菜瓜果，令人看了就觉得日子鲜活。

此刻雨季已经过去，秋冬时节高原的自然食材算不上丰盛，但这也不意味着食物的单一。还是熟悉的向阳菜市场，档口两排冒着热气的早餐店里，一眼看过去是不重样的小吃早点。

蓬松的破酥包挨着烧麦，掀开一层笼屉，馒头花卷也胖乎乎的。

咸香的稀豆粉、荤豆花一定要试试。

坐在矮桌前，看着新鲜的豆浆顺着勺子滑进碗里，像绸缎。而身后，早餐店老板娘熟练地撑开油面，在油锅里翻滚成了现炸的油条。

本地人眼里，管什么淡季和旺季，照样要一日三餐，菜市场总是要逛的。就连寺庙里的僧人，也要下山买菜烧饭不是。

这个季节的高山土豆、玉米、番薯，甜、糯、香。秋天的水果也不少，石榴似红宝石，青葡萄紫葡萄一串串闪光。

沾着水珠的芋头花，炒着吃滑嫩顺口。

鲜货减半，这里的干货只会更鲜。晒干的牛肝菌、竹笋和各类杂菌，堆成塔的当地奶酪，炖汤下火锅一绝的腊排骨，还有和一切辣椒蔬菜都能搭配的腊肉。

这时候，格外想提醒大家，记得行李箱别塞太满，留个位置给当地的食材。

有些食材可以带走，有些味道则只能在这里吃到。

作为滇、川、藏的交界区，香格里拉的小餐馆们，形成了一种多元的风格：各个菜系互相融合，又保持自己独有的风味。

在香格里拉城区一家名为川雅饭店的馆子里，我们吃到了“本地式”的鱼香肉丝，用白梗芹菜作为配菜，甜嫩爽口。

炸排骨里，铺满同样炸酥了的薄荷叶，增添香气还解腻。一盘麻婆豆腐，是地道的四川下饭菜，捞一勺配白米饭，落胃又舒坦。

而本地的小餐馆，更爱叫XX小吃，顺顺小吃、红心小吃……一进门，桌椅就颇有当地特色，桌子低矮，凳子更矮，有种席地而坐的意思。

藏区人爱吃奶渣，甜口的奶渣丸子，一口一个。去红心小吃，要点酥油炒奶渣，热酥油的香气激发出奶渣的甜和发酵的酸，配一种叫做汽水粑粑的面饼，柔韧的面皮正好沾奶渣吃。

大概是为了配面饼，其他炒菜也大多是碎着爆炒，炒牛肉、炒鸡杂、连炒南瓜尖也是切得细细碎碎，更适合用勺子吃。

但高山洋芋略微有些不同，在香格里拉，它的吃法太多：捣碎做老奶洋芋糊糊，切片炒猪肝渣，刮一堆洋芋条辣拌着吃。

还记得在独克宗古城，我们去了两趟自家金牛馆，第二趟去只是为了单独点一份腊肉洋芋饭，放一小勺云南杂椒剁蘸料，实在香极。

想吃点简单的小吃，去香巴拉大道上的森林破酥包子小吃店，各式口味的破酥包、豆花米线、小锅饵丝、炒饵块……

米面粮食翻着花儿地变成了不同的美食。

在香格里拉，从自然神迹到街头烟火，我们此次行程几乎都有幸体验。

在自然面前我们变得渺小，变得无足轻重，将自己交给着传统生态，去感受那些没有完全消失的信仰和秩序感。而香格里拉一直在这里，坦荡，大方。

在如此美丽的古老文明面前，我们得以忘记自己，似疾风野马，把身体和心灵交托给一座雪山。

在人间烟火的街头巷尾，我们品尝到“自然的馈赠”。哪怕在此时的秋冬时节，简单的食材也能变化出丰饶的食物，喂养在此地劳作生活的所有人。

而此刻，我已经在默默思考，下一次香格里拉之行在什么时候！